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              就對Germanier來說快定制正是未來的是個啥!

              發布時間:2021-12-17 09:50:18 瀏覽:

              對Germanier來說,“快定制”正是未來

              某種程度上,我就是拿時裝產業開涮的,由于我用那些沒人要的東西,做出了最華麗、最有女性氣質的衣服, 在法國奢侈品時裝巨頭Louis Vuitton皮具部門擔負低級設計師的休息間隙,K vin Germanier笑著說道。

              而在過去幾個月,這位來自曾紅極1時的庫里產品僅取得19%的支持瑞士的設計師在為Louis Vuitton全職工作的同時,開始忙著設計和打理個人品牌Germanier。他說: 早上9點到晚上7點或8點半,我會在Louis Vuitton工作。吃個飯,就開始在設計工作室工作了,大概會從9點半到夜里兩點。 這位設計師本月底將結束他在Louis Vuitton的工作,將全部注意力轉移至Germanier,該品牌以其 超嬌媚 、幻景化的循環設計在業內掀起波濤,既合乎環保倫理也是奢侈品。

              如果能像Germani今年3月杰西品牌已成功引入波司登位于上海的旗艦店er這樣拿到業內頂尖水平又安穩的全職工作,年輕設計師多數會選擇擱置創造個人品牌的雄心,但他決定要早早飛出自己的舒適區。 要繼續這樣的 雙面生活 ,其實會更穩定,但到了某個地步,總是要冒險的?,F在我要去冒險了,如果現在不做,有人就會來做的。

              可以說,近期也有反饋表明他的冒險有了回報。自從2018年3月在巴黎時裝周進行了首場發布,Germanier出現在了奢侈品零售商的2018秋冬女裝預覽現場,Germanier宣布將成品牌的獨家分銷商,將以今年9月舉行的發布會拉開合作序幕。

              冰島女歌手比約克(Bj rk)身穿Germanier的設計,登上英國《衛報》周日文化專版The New Review封面| 攝影:Santiago Felipe

              他在首個高級成衣系列,結合了雕塑般廓形與霓虹色調串珠裝潢。漂浮活動的絲帶為建筑般的形狀增加輕盈,仿若來自天外的漸變色采涂抹出1層虛擬化的超感官氛圍。該系列關鍵單品是串珠T恤(售價379美元)、短裙(售價1045美元)、宣言式茄克與連身裙(售價約2800美元)。

              Germanier的美學靈感糅合了迪斯科文化、水生動植物和浩大宇宙,毫無收斂地散發女性化的柔美氣質,設計已出現在《Dazed and Confused》、德國版《Vogue》與俄羅斯版《Numero》。去年11月,知名女歌手比約克(Bj rk)還曾身穿該品牌衣飾登上英國《衛報》周日文化專版《The New Review》。

              華麗奪目的造型,有時蓋過了品牌 升級再造 (Upcycled)的特點:全部產品都經過廢物循環再利用制成。Germanier最早使用的串珠來自香港深水埗,他用不到15美分買回了1大袋破損存貨,終究同樣成為他開始自行研制硅膠串珠的關鍵1步。Germanier將自己的設計稱為 快定制 (Fast Couture),1來是由于他采取的技術和流程符合 快定制 這個字面意思:他能在可記錄的時間產出高品質單品(比如花費了好幾周完成刺繡工藝的連身裙,終究可在48小時內完成表面加工),2來也是對快時尚半開玩笑的譏諷,他也確切希望能解決快時尚帶來的問題。

              Germanier在瑞士1個民風守舊的村落長大,家庭教育卻培養了他對傳統的 天生反骨 。在日內瓦藝術及設計學院(HEAD)完成預科學習后,他進入倫敦中央圣馬丁藝術學院修讀女裝設計本科。大2時,Germanier申請參加了香港非營利環保團體Redress主辦的Redress設計大賽(Redress Design Awards,前稱 衣酷適再生時尚設計EcoChic Design Awards ),終究以羊毛毯與聚乙烯結合而成的升級再造材質設計的作品,贏得評審青睞而摘取第1名,并為中國奢侈品牌上海灘(Shanghai Tang)設計了首款限量版廢物利用系列。

              大獎評審包括杰出的道德與可延續產業實踐者、Fashion Revolution項目開創人Orsola de Castro,后來她同樣成為了Germanier最親近的朋友與事業導師。 第1次看到K vin的系列,我就知道他1定會贏, de Castro對BoF表示, 特別棒的不單單是他的設計本身,還有他為了下降 升級再造 的門坎,在客戶、采購來源方面進行的嚴肅研究。

              升級再造 始終是Germanier的品牌DNA。 過去我羞于表示自己要做時裝,所以我跑去買2手古董衣服,努力找辦法做設計,就不用問爸媽花錢買面料了, 這位設計師表示, 我當時來到倫敦做 升級再造 ,也不是想著要做可延續設計,只是由于又要趕Deadline又沒錢,只能想出這個辦法解決了。

              對Germanier來講,這類羞恥終究化為了創業精神,和采購與設計的不斷精進。全部衣物由位于巴黎的6人團隊手工完成,設計師本人則從多種來源對他的 升級再造 單品進行加工:T恤來自倫敦、長褲來自巴黎、剪裁茄克來自瑞士 乃至還有來自de Castro設計工作室的邊角料。 我喜歡在遭到限制的環境和情境里創作,那樣的話你就必須非常努力才能把事情做成, 他說。

              定單變多了,這樣的限制環境無疑也將影響生產制造,但他堅持表示不管如何也不會在品質或可延續性上進行讓步。 在我思考的進程中,創意與可延續性都要發揮出同等水平,我永久不會斟酌甚么時候會更偏向創意或是可延續性。如果人們還是以這樣的思路想問題,社會是很難得到進步的。

              Germanier為BoF設計的品牌標識 | 圖片來源:對方提供

              設計師圍繞下半年在發布安排的工作,對雙方而言是1段峻峭而回報豐富的學習曲線。 通常情況下,我會說 如果這條裙子你想要20條,我可以保證色彩都是黃色。但如果要50條,我的串珠不夠用了,稚嫩而過給到1部份黃色,1部份橙色 。但和Matches合作,商量的余地就更大,大家的思想都很開放,很靈活, 但品質與可延續性照舊是最優先事項, 如果實在沒法生產出100條裙子,就真的生產不了。 說不 也完全沒甚么好奇怪。 這樣的對話方式還帶來了出乎意料的其它結果,即給零售商與其他關注 升級再造 、小批量生產的設計師合作作為對話參考。 這是與買手對話的新方式,也是新流程。有人會懼怕,但同時也意味著這是全新的東西,我們最少能做出些新東西來。

              雖然接下來幾季,Germanier的獨家分銷商還將是,但也有數家潛伏客戶聯系到品牌并進行可能的探索。Germanier的終究目標是在不犧牲他精神的條件下,實現增長。另外,如果未來的團隊成員沒法得到公道的報酬與珍視,他也不急著招新。 想招聘20個員工或是讓實習生免費工作,其實都很簡單啊,但這和我們要傳遞的信息是矛盾的。我的目標不是生產出1500件V6銀飾成熟的品牌、強大的支持、完善的系統、特惠的政策T恤就行了。

              回溯這位年輕設計師的履歷,你能清楚地視察到1種業內急需的智慧與獨創。 在我看來,K vin代表著時裝產業應當成為的模樣,那就是 從今天起,描畫未來 , de Castro說,已太晚了 他很有遠見,扎根當前,而且他的設計方式是我們現在需要的。

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